Многим известен вид Белухи с Аккемской тропы (на первом фото), но оказавшись на Казахском Алтае, я очень хотел увидеть Северный Кайлас с обратной стороны. Для этого из райцентра Катон-Карагая мы отправились в самое дальнее по долине село Урыль.
Автобус туда ходит вроде бы раз в сутки вечером, причём - проходящий аж из Усть-Каменогорска, но нам почти сразу попался джип с прицепом. Вёл его ясноглазый русский парень в камуфляже, у нас бы прокативший за ветерана одной из горячих точек - при частично парализованных ногах (что стало заметно, когда он вышел из машины достать залезшего под колесо котёнка) выглядел он самодостаточно и деловито. Парень ехал в за дровами в аул Енбек докуда взял и нас. По дороге - самое казахское в этой долине село Чингистай, родина писателя Оралхана Бокеева. Но типично среднеазиатская дахма, которую я не задумываясь принял за мазар мусульманского святого - это памятник героям Великой Отечественной. Зелень за селом - пойма Бухтармы, а за Бухтармой стоит Аккайнар - в прошлом та самая Черновая, что дала роскошные каменщицкие избы двум "скансенам" Усть-Каменогорска. Как я понимаю, в прошлом Черновая была воротами бухтарминского Беловодья, к сёлам которого спускались по реке.
Вот у этой горы водитель притормозил, и минут 10 пытался мне показать Австрийскую дорогу - под конец даже Оля поняла объяснения, а я так ничего и не понял, даже когда водитель конкретно наводил туда мой дальнобойный объектив. Купеческие домики Усть-Каменогорска, построенные пленными чехами - лишь отголосок великой стройки Алтая 1914-15 годов: пленные солдаты из армии Австро-Венгрии пробивали путь из Катон-Карагая в Зайсан. Говорят, у Австрийки необычное для горных дорог бывшего СССР устройство - вместо змеистых серпантинов длинные прямые участки, соединённые редкими и очень крутыми поворотами. Её "зайсанский" участок с сёлами Теректы и Урунхайка более проезжий, зато с "катон-карагайского" участка, с перевала Бурхат (2141) один из лучших видов на Белуху. Дорога, по словам водителя, там разбитая и грязная, а по весне порой перекрытая снегом, но в целом проезжая: рядом Китай, он друг хоть и хороший, да слишком уж большой, поэтому казахстанская армия поддерживает Австрийскую дорогу в качестве возможной рокады. Теоретически, её и стопом можно одолеть - на Маркаколь, прямо по берегу которого на проходит, в сезон часто ездят рыбаки.
Но у меня не было никакого желания пробовать - когда мы сошли в Енбеке, где трасса встретилась с Бухтармой, я вдруго осознал, что за час езды нам не встретилось ни одной машины - ни попутной, ни встречной.
А Бухтарма здесь совсем не такая, как в Коробихе или под Зырянском - мелкая извилистая речка, распадающаяся на каменистые рукава:
Сено и горы - весь Казахский Алтай:
Первая машина появилась минут через сорок, но место в ней для нас нашлось. На некоторых электронных картах дороги тут вообще нет, но на самом деле как минимум до Урыли вполне сносный асфальт. По дороге - красивые и очень вычурные скалы у подножья Листвяги:
Они в принципе похожи на те же Линейские столбы или на многочисленные каменные скульптуры Калбинских степей за Иртышом. Мне при слове "Казахский Алтай" представляется в первую очередь что-то такое:
И я ещё не знал, что к одной из этих скал мы в скором времени вернёмся:
Вот и Урыль, которая кажется краем земли. Я думал, что она - самый восточный населённый пункт Казахстана, но судя по карте за горами есть ещё пара деревень. Урыль изначально была не казахской (как сейчас) и не староверческой, а казачьей - как застава между волостью каменщиков и китайской границей она и была основана в 1872 году. Я сразу сочинил историю о том, как на заставу с территории Китая напали какие-нибудь урунхайцы, а казаки, не растерявшись, их урыли - так и прозвали деревню Урыль. На въезде - пустой КПП и грозная табличка, предупреждающая о погранзоне. На сопке поодаль - гарнизон:
Горы над Урылью - это уже не Сарым-Сакты, а Южный Алтай, мощный хребет, отделяющий Казахстан и Россию от Китая, на территории которого находится и высшая точка хребта - гора Джагыртау (3871м). По дороге, фактически объездной, мы пошли вдоль села:
Дело в том, что даже на Урыли дорога не заканчивается - чуть поодаль стоит село Берель, а за ним начинается подъём вдоль реки Белая Берель к Рахмановским ключам. Это неимоверно пафосный санаторий высоко в горах, почти у подножья Белухи, и среди его гостей в Казахстане бывал даже Сам. Однако нормальной дороги, при всём пафосе места, туда так и не проложили, поэтому отдыхающих либо пересаживают в Урыли на "Урал", либо и вовсе привозят из областного центра вертолётом. Долина Берели вклинивается в территорию России длинным аппендиксом до самой Белухи-Музтау, и вдоль неё, в погранзонах и нацпарках, требующих пропусков, находятся красивейшие места Казахского Алтая, например Язовое озеро, в котором отражается Белуха.
И вот, пройдя Урыль насквозь, мы расселись на камнях в ожидании чуда - то есть, машины наверх. Прождав часа полтора, я понял, что шансы невелики, потому что ещё через час уже и ехать туда потеряет смысл: назад вернуться мы не успеем, ночевать в одном из самых пафосных курортов Казахстана нам не по карману, а палатка осталась в Катон-Карагае. Водитель машины, с которым мы доехали в Енбек, дал нам телефон своего друга Василия, который возит туристов на Рахманы, но позвонив, я узнал, что во-первых он освободится с сенокосов не раньше вечера, а во-вторых, поездка туда стоит 30 тысяч тенге (около 5000 рублей). Позже мне говорили, что можно и за 15 000 сторговаться, но здесь удалось скинуть цену максимум до 25 тысяч, да с условием, что наверху придётся ночевать. В общем, большой удачи не случилось, и я принял спонтанное решение - сейчас мы чуть сдадим назад да поднимемся пешком на вон те горы Южного Алтая, чтобы Белуха выглянула нам из-за Листвяги.
И вот уже нас подобрал паренёк-казах до выезда вниз из Урыли. Он оказался КНБшником, напомнил нам, что здесь погранзона и если КПП был пустой - это ещё не повод её нарушать, но в итоге даже не проверив документы высадил за шлагбаумом да укатил в гарнизон. Вскоре нас подобрали двое сельских казахов, отец и сын, нашу идею поняли сходу и отвезли на заброшенную зимовку у подножья лесистых гор. Закатный вид - к счастью, с обратного пути, но 14-15 часов дня - тоже не самое лучшее время для подъёма на гору. Хотя наша цель была прекрасно видна с земли - курумники и скалы, на которых расступается несовместимый с обзором лес. Казахи сказали - за два часа дойдёте, не пожалеете, оттуда и Белуха видна, и Китайский Алтай! И мы пошли, но забегая вперёд скажу, что вместо вершины с курумами ушли на невысокую сопочку справа:
Лес Казахского Алтая оказался уютен и просторен, словно парк:
Сначала мы шли человеческой тропой, потом - звериной, потом - без тропы, но ни разу за весь подъём нам не встречалось непроходимых мест. Там, где нас накрывала усталость - обязательно находилось бревно, на которое можно присесть, и в общем по этому крутому склону нам шлось как-то легче, чем по широкой и унавоженной Аккемской тропе. По осени здесь даже клещей нет, хотя попадается лосиная вошь.
А Белуха, она же Музтау, она же Уч-Сюмер - похоже, и впрямь пуп Земли, потому что Алтай по обе её стороны потрясающе симметричный. На той стороне - Тюнгур и Кучерла, на этой Урыль и Берель как последние сёла в тупике дорог. На север с Уч-Сюмера в Катунь течёт Аккем, на юг с Музтау в Бухтарму - Белая Берель. Уч-Сюмер отражается в Аккемском озере, а Музтау - в Язовом. В верховьях Аккема - Мастер-Камень, в верховьях Берели - Молельный камень, оба в ленточках и обоо. В долинах - Катандинские курганы на севере и Берельские курганы на юге, давшие науке первый материал, позволивший оценить грандиозное значение Алтая в древней Евразии. На Аккеме всем заведует обнаглевший "Высотник", на Берели - пафосные "Рахмановские ключи". А совсем уж издали Белуху можно увидеть с гор хоть над Усть-Коксой, хоть над Катон-Карагаем.
Мы шли вверх пару часов, склон в какой-то момент стал таким крутым, что уже почти карабкались, и я понял, что дотемна к вершине мы может и успеем, а вот спускаться тут в потёмках не стоит категорически. Вот за деревьями мелькнул прогал, и мы поспешили к нему. С каменистой гряды на краю сопки неплохие виды вбок и вверх, на распадок перед более высокой горой:
Наугад я сфотографировал далёкие вершины, скромно понадеявшись, что это Китайский Алтай:
Однако в той стороне - не Китай, а Россия, и за белками должно быть плато Укок, ещё дальше за которым Чуйская степь - так и попали туда казахи. Даже если бы мы дошли до тех курумов - скорее всего увидели бы лишь следующую, более высокую гряду Южного Алтая, причём даже не пограничную - на долготе Урыли за горами ещё Казахстан.
За ветками смутно виднелся белок, и я понимал, что цель почти достигнута - надо лишь найти прогалину с видом в ту сторону! И вскоре она нашлась - скалистый край распадка слегка повернул, образовав естественный балкон. Вот она, Белуха над долиной Бухтармы, и мы с Олей сошлись на том, что результат превзошёл ожидания!
Синяя Бухтарма и те вычурные скалы, к которым мы вернулись:
Урыль с пустым КПП и закрытым на зиму придорожным магазином:
Село-спутник Урыли Джамбул и турбаза у подножья "нашей" горы ниже ветки:
Дорога на Берель, пока ещё асфальтовая:
Но то земля, а мы пришли смотреть поверх Листвяги. Думаю, не будет преувеличением сказать, что с этих гор открывается лучший вид на Белуху - её северная сторона в принципе не столь изящна, ближе её скрадывают горы на переднем плане, а с других точек она видна в пол-оборота. Отсюда же Белуха смотрится по всей красе, куда как более двуглавая, чем Эльбрус. С той стороны (по-алтайски) она Уч-Сюмер и Кадын-Бажы, с этой (по-казахски) - Музтау, то есть Ледяная гора, хотя даже казахи её называли при нас Белухой. Высшая точка Сибири... но по Памирскому тракту я проезжал ещё выше, примерно так, как в этом кадре заканчиваются ветки.
Чем ещё хороша оказалась наша точка - так это тем, что массив Белухи просматривается с неё от края до края. На кадре выше слева направо Корона Алтая (4178м), две вершины Белухи (4435 и 4509м) и наверное что-нибудь вроде пика Делоне (4260м).
Почти всё - на территории России, кроме ближних бесснежных гор и правой (восточной) половины правой (восточной) вершины Белухи, которые в Казахстане. Корона Алтая крупнее:
Более того, "фасад" Белухи - именно здесь, потому что её южный склон более пологий и доступный, чем Аккемская стена. Там наверху всегда мороз и страшный ветер, которому нет преград на тысячи километров вокруг, но альпинисты с "Высотника" в первых числах сентября ходили туда потоком. Я снова надеялся увидеть на белом склоне цветастую группу людей. Ну а для местных язычников, буддистов и Рериха гора Белуха - это Северный Кайлас, равноудалённое от Четырёх океанов сердце Евразии, прямой канал в Высокие миры.
каратэ-тольятти.рф 
Свежие комментарии